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   林裕森，葡萄酒及美食作家。先后畢業于東海大學哲學系，巴黎十大葡萄酒經濟與管理碩士專業。被公認為華語世界最優秀的葡萄酒寫作者。

葡萄酒世界的自然派風潮

   如果受的訓練與慣常品評的是節奏典雅，和聲細膩豐富，一切按譜索驥的古典樂；但面對的卻是節奏搖擺，形式即興自由的爵士樂時，會是什么樣的景況？

   這是包含我自己在內，全球所有訓練有素的酒評家們在第一次面對自然派葡萄酒時的最佳寫照。

   自然派葡萄酒，或更常見地，直稱為自然酒，它的興起是近二十年來葡萄酒世界中最大的轉折，是現下最受關注，卻也最多爭議的主題。

   有越來越多的支持者，但恨之入骨的人似乎也一樣越來越多。從初始發展至今二、三十年，不僅自成一派，自然派也對主流的葡萄酒世界帶來深遠甚至帶著顛覆性的影響。巨大的文化沖擊帶來驚奇，也同樣引來許多騷動與不安。

   什么是自然酒？這是現下葡萄酒圈里最關心卻又最難回答的葡萄酒問題。

   我們正在喝的酒，是唯一的“真理”嗎？

   自1993年開始在法國修習葡萄酒以來，剛好滿25年，在千余家酒莊的探訪歷程以及數以萬計的品嘗經驗中，卻慢慢發現許多當年視為牢不可破的釀酒原理，其實，并非全然真確。特別是在一些獨立小農的酒窖里，或者，在偏遠難及的邊陲產區，葡萄酒的世界在那些地方似乎另有秩序。近年來，在一些自然派釀酒師的酒窖里更常遇見與所學的釀酒原則完全相悖返的釀造方法，但釀成的酒卻反能有獨樹一格的精采滋味。

   一開始或僅只是特例，但慢慢地，我也發現在一些死守百年傳統的老式酒莊里，也一樣存著違反現代釀酒原則的實例，卻釀成非常美味迷人的葡萄酒。這些經驗讓我體認到，也許，過度相信建基于科學研究的釀酒學原理，其實也是一種迷信。

   釀造葡萄酒的最佳徒徑不僅不是只有一條，而且是粽橫交錯的無數條。

   現代釀酒科技開出了許多筆直快速的高速公路，讓釀酒師可以更容易地在每一個年份都釀造出健康無缺點的葡萄酒，也更能隨心所欲地因應市場需求與酒評家的喜好改造葡萄酒的味道。但這樣的進步與方便卻無法取代那些有時更引人入勝的悠悠小徑。特別是在彰顯地方風土以及酒中靈魂與生命力這些更根本，更能觸動人心的特質上。

   自然酒那不一樣的魅力

   從表面上看，自然派似乎是反科學的，但其實，自然派只是針對現代釀酒學中對添加物與科技的過度倚賴和濫用提出了不一樣的解答。只要方法得當，自然派同樣可以成功地釀出無添加卻相當細致干凈的酒。

   不過，即使有越來越多風味純凈，質地優雅的自然派葡萄酒。但不少酒莊拒絕釀酒科技與添加物的運用，即使連被學院派釀酒師視為不可或缺的二氧化硫也不使用。少了安全的保護，又回歸到傳統手工藝式的釀造，甚至連控溫設備也一概避免，難免有更高的風險釀成帶有一些缺點和不可預期的葡萄酒。比如氧化氣味，或多一些揮發性醋酸，或者有不太修飾的粗曠氣味，而這正是大部分的酒評家在面對自然派葡萄酒時最難克服與接受的方面之一。

   這確實是一個審美角度的問題。有許多自然派的愛好者認為這正是葡萄酒沒有整型化妝，真正素顏的自然美貌，是帶著人味的手造觸感和生命痕跡，也讓酒可以更有溫度。

   一位自然派的阿爾薩斯的葡萄農說，釀出了無缺點的葡萄酒，同時意味著遺失了真正迷人的特質，而那才是品質的所在。

   聽起來不太合理，但其實所言不虛。確實有一些偉大且成經典的葡萄酒，都常留有一些釀酒學上的缺點，并且成為了自有風格的重要指標。例如常有較高揮發性醋酸的Ch. Musar或是Penfolds Grange，甚至波爾多的世紀珍釀，1947年的白馬堡Ch. Cheval Blanc都有超標的揮發性醋酸。缺點并不全然是負面的，差別只在于程度的不同。

   不僅如此，自然派還在更根本的地方挑戰當代酒評家的審美標準。“不要再品嘗了，要用喝的！” 一位香檳區的自然派釀酒師這樣說。喝才是葡萄酒最根本，也最重要的地方。品嘗是酒評家以及釀酒師的工作，喝卻屬于大家的。簡單的說，享受音樂跟成為樂評家不應該混為一談，喝葡萄酒當然也是。

   在自然派的葡萄酒中，有幾個酒種類型，如淡紅酒，如簡單釀造無添加的“Pét-Nat”自然氣泡酒或如以皮和汁很少接觸的二氧化碳泡皮法釀成的柔和紅酒等等，都釀出許許多多鮮美多汁，生津止渴的美味葡萄酒。

   他們重新找回了葡萄酒中被遺忘許久，作為完美飲料功能的真正價值。只是，這些酒或顏色淺淡，或酒精度偏低，或清淡，或輕柔，都完全背反了酒評家們熟悉的品嘗標準。特別是在最受注重的酒體和結構上，這些酒大多付諸闕如，依據慣行的標準來看不是太空虛就是太軟弱。

   如此美味的葡萄酒在酒評的評分系統中卻連最基本的均衡都不一定能達標。正映照出當代葡萄酒的品嘗系統，因為建立在古典主義審美標準上而產生的不足與盲點。

   但最為有趣的是，這些因為柔弱的外表，常被酒評家們視為僅適合年輕早飲，無法經得起時間考驗的酒中弱滋味，卻又常常比許多以適合久藏聞名的經典產區還要來得耐久。汝拉產區(Jura)混調多種品種的淡紅酒是如此，博若萊以二氧化碳泡皮法釀成的自然派紅酒也是如此。它們在年輕時就已經非常鮮美可口，但在耐久上卻不一定會輸給其他有著飽滿酒體與嚴謹結構的葡萄酒。其實，若論耐久度，自然派經氧化式培養的老式白酒甚至有可能是全世界最凍齡的葡萄酒，勝過許多百年潛力的加烈酒。

   自然酒不是現代釀酒的反面

   自然派是從對現代釀酒科學的反思與批判出發，所發展成的革新運動。但學院派卻仍經常只將之視為因流行風潮而起的細分市場（niche market）。

   事實上，現在的自然派借由打破教條式的釀酒原則，以及過于單一的葡萄酒品嘗價值觀，獲得了寬廣的自由與無限的創造力。或復古或創新，釀出了許多未曾有過的葡萄酒新風格，讓今日的葡萄酒世界出現了從來未曾有過的繁花多樣。其中最珍貴難得的是，自然派還承繼了因現代釀酒學崛起而被忽略和遺忘的數千年釀酒傳統和經驗，包括橘酒、陶罐酒、淡紅酒、古園混調和氧化式培養等等都重新有了全新的生命和價值。

   關于自然派的爭議雖然吵得不可開交，但有許多只是假議題。

   因為取名“自然”，沒有人的參與就沒有自然酒就經常成為爭論點。但這只是因為名稱造成的誤解，人的重要性并沒有被取消，只是要避免使用激烈的釀酒技法以及添加物，避免過度主宰或改變葡萄原本的自然風味。而自然派釀酒師的角色較接近葡萄的陪伴者，在釀造過程提供需要的幫助，而不是不擇手段地試圖改造。

   其實，自然的理念在現今以風土為尊的葡萄酒世界中早已是全球絕大多數精英酒莊努力的方向了，差別也僅僅是程度和手段罷了。

   - 自然酒協會(AVN)對自然酒的定義 :

   - 有機或自然動力農法，手工采收

   - 原生酵母發酵，不使用激烈的釀造法

   - 釀造時除了微量的SO2，完全不可添加任何葡萄以外的東西，酒窖須用熱水清洗，不得使用清潔劑

   - SO2最高劑量 : 紅酒和氣泡酒 : 30mg/l以內，白酒 : 40mg/l以內